[печальный забытый сон]

натыкаюсь на противоречащие друг другу сведения в интернетах. друзья, кто обладает знаниями, помогите разобраться. мне не хватает пруфов.
а был ли мальчик действительно ли богатая история и символика тартана - это мистификация, к которой приложил руку Вальтер Скотт? то же самое касается килта как национальной одежды шотландцев.

@темы: Страноведение, Человек, Люди, Обычаи

Comments

[Несобачья Перекрысь]

www.vokrugsveta.ru/vs/article/7091/ вдруг поможет.

[Zuriel]

Подобный вопрос поднимался в сообществе "История моды".
1-ый пост - www.diary.ru/~dresscode/p83487910.htm?from=last...
2-ой пост - www.diary.ru/~dresscode/p83709043.htm?oam

[yako-kaede]

Если бы ношение килта как важный элемент самоидентификации не существовало в реале, английским оккупантам властям не пришлось бы издавать в 1746 году "Акт об одежде", запрещающий шотладцам это самое ношение.
Кроме того, после проигрыша Бонни принца Чарли очень много шотландцев, сражавшихся на его стороне, вынуждены были бежать на континент и там устраиваться, работая наёмниками в армиях местных королей. Складывались целые отряды из одних шотландцев и осталось множество рисунков и иллюстраций 17-18 веков, сделанных европейскими авторами, и там они действительно в килтах. То есть, большинство из них действительно в этот период килты носило.
Другое дело, что - если верить англоязычным сайтам на эту тему - получалось так:

Во-первых, изначально килт как предмет повседневного обихода выглядел как плед, который оборачивали вокруг тела и закрепляли ремнём. Теперь это называется "большой килт". Тот килт, который просто "килт" или "малый килт" - то есть, только юбка - причем юбка заранее сшитая определённым образом - изобретение ориентировочно конца 17- начала 18 века.
Что касается "большого килта", то по версии, поддерживаемой бОльшей частью историков, он развился как самостоятельный тип одежды в 16 веке, являясь эволюцией штуки под названием 'брат', она же "плед", представлявшей собой плащ из местной плотной шерстяной ткани, который носили поверх рубахи-туники ещё со времён римской оккупации (считается, что одежда шотландцев под влиянием римской и развилась - только с поправкой на местный климат), причем с тех самых римских пор дизайн особо не менялся. Расцветка бывала самой разной, от однотонной до полосатой и клетчатой - чем пестрее и узорчатее, тем дороже соответственно.
К началу 16 века производство шерсти в Шотландии изрядно увеличилось, шерсть стала дешевле и даже простолюдины смогли себе позволить делать плащи длиннее и шире, поскольку тогда во время отдыха их в этом случае можно было использовать как одеяло - очень удобно для пастуха, гоняющего отары по горам, или для охотника. Чтобы ширина и длина не мешали, когда плащ надет, его стали складывать в складки по ширине, закреплять ремнём и носить с напуском. Плюс (как и с украинскими и белорусскими юбками-панёвами) при таком варианте ношения появляется возможность делать из складок ткани большие вместительные "карманы" для разных вещей. Или завернуться, накрывшись с головой во время дождя, или вообще скатать и пустить только через одно плечо, если погода тёплая. Получается много вариантов для разных случаев. Потому такая одежда стала очень популярна среди тех, кому надо много ходить туда-сюда по горам и пустошам. Рисунки и письменные описания большого килта, не вызывающие сомнений в подлинности, относятся к концу 16 века, но описывают его как уже сложившуюся одежду, не что-то новенькое - потому предполагается, что где-то раньше в том же 16 веке он и появился.
При этом, когда надо было идти в бой, плед предпочитали снимать и рубиться шли в льняных рубахах, или скатывали его примерно так, как в 20 веке солдаты носили "в скатке" шинель.
К началу 18 века даже стали некоторые специально нашивать на это "одеяло" петли для ремня, чтоб удобнее было его закреплять на себе.
Причем в горных районах и в глуши низинной шотландии встречались бедняки, которые и в конце 19 века всё ещё носили большие килты.


Во-вторых, прям вот такого строгого и однозначного закрепления узоров за определёнными кланами изначально не было. Были просто местные традиции окраски, напрямую связанные с имеющимися в той или иной местности растениями, из которых краску делали. Так что по расцветкам можно было с некоторой степенью точности предполагать, из какой местности тот или иной человек. И "большой килт" - то бишь, плед, который носили как килт - окрашивали не только в клетку, бывали и полосатые, и однотонные, но клетчатые считались самыми крутыми: потому что красивее и труда на это надо при создании ткани больше, чем на одноцветное полотно. Потому позже, когда запрет на килты был отменен и шотландские верхи общества озаботились темой своей национальной и клановой самоидентификации, то в качестве символов клана выбирали именно тартаны, то бишь, клетчатые расцветки. Бурная фаза этого процесса этот действительно пришлась на времена Вальтера Скотта и на само это "национальное возрождение" в том числе и его книги повлияли (хотя, с другой стороны, можно сказать, что это шотландское национальное возрождение повлияло на выбор Скоттом тематики своих книг ), но, с другой стороны, ещё до Вальтера Скотта, во времена, когда килт был официально забанен, отдельные представители творческой интеллигенции практиковали его носить в качестве этакого вызова властям и из-за популярной тогда идеи романтизации "простых и честных варваров" как противовеса лживой цивилизованной культуре.

[печальный забытый сон]

спасибо! а то начал читать вот эту книгу, понял, что некоторые факты в ней не соответствуют действительности, а конкретно для опровержения утверждения "история тартана - миф, придуманный аристократами" я крепких обоснований не нашёл.